十年后，当地酒类商店货架上可供选择的葡萄酒将会有所不同。除了常年受人喜爱的霞多丽(chardonnay)、白苏维浓(sauvignon blanc)和黑皮诺(pinot noirs)之外，还会有一些不太知名的品种，如菲亚诺(fiano)、丹帕尼洛(tempranillo)、苏韦(soave)和白巴里诺(albarino)，这些品种在温暖的气候下生长得很好。
与农民一样，葡萄酒生产商处于气候变化的最前沿，许多人已经改变了他们的做法，以适应温度、干旱和降雨加剧的情况。澳大利亚是世界第五大葡萄酒出口国，每年为经济贡献400亿美元。但问题是，随着气候变化的恶化，这个行业会变成什么样。
品尝失望
参观位于维多利亚时代小镇卢瑟格伦(Rutherglen)的钱伯斯玫瑰酒庄(Chambers Rosewood Winery)的游客，会看到37款精选的红葡萄酒、白葡萄酒和强化葡萄酒。老板斯蒂芬·钱伯斯是家族第六代接管生意的人，也是全国6000名葡萄种植者之一。
几十年来，他观察到气温升高和季节性降雨的变化。在20世纪90年代和21世纪初，夏季气温会达到40华氏度，然后降至30华氏度。如今，这里每天都能忍受45度的高温，气温在40度以下就可以休息了。根据美国国家航空航天局的数据，在全国范围内，澳大利亚的气温在过去21年里平均上升了0.2到1.6度。
高温对酿酒师来说是一个独特的挑战，因为它会导致葡萄过早成熟，改变糖分和酸度，影响最终产品的味道。
“事情不像以前那么酷了。天气模式已经发生了一些变化，”钱伯斯说。“葡萄可能是糖熟了，但不是我们所说的物候成熟，这意味着它的味道还不成熟。”
澳大利亚葡萄与葡萄酒协会(Australia 's Grape & Wine Association)会长托尼·巴塔格琳(Tony Battaglene)说，糖含量过高会导致酒精无味。他表示:“我们将得到我们在业内称为‘油腻而松弛’的葡萄酒。”“它们可能闻起来还好，但尝起来会让人失望。”
他补充说，澳大利亚最受欢迎的适合凉爽气候的品种——设拉子、霞多丽、赤霞珠、黑皮诺和白苏维浓——可能不像温度上升那么容易种植。
降雨在葡萄酒生产中也起着重要作用。自1970年以来，澳大利亚西南部4月至10月的降雨量减少了16%，而东南地区的降雨量自上世纪90年代以来同期减少了12%。展望未来，降雨事件可能会变得更加剧烈，再加上La Niña等气候因素，以及气温每升高1度，大气中的水分就会增加7%。
钱伯斯说:“我们会有[天气]事件——这是他们谈论气候变化的地方——你预计每10年就会看到一次，你可能会有一个严重的霜冻或一个非常潮湿的年份。”“我们现在让他们背靠背，或者更频繁。”
克里斯多夫·戴维斯博士是CSIRO农业与食品部门的组长，他说，冰雹、非季节性降雨和温度波动给葡萄酒生产商带来了挑战。它们会导致葡萄灰霉病(使葡萄酒颜色变淡，从红色变成橙色)或霉菌的增加，霉菌会影响光合作用，降低葡萄酒质量。
对于新南威尔州的猎人谷，澳大利亚葡萄酒协会气候地图集的分析发现，2081年至2100年生长季节的平均降雨量预计将比1997年至2017年的平均降雨量高出约55毫米。同期气温预计将上升3度。预计Mudgee和Orange也将发生类似的变化。
相比之下，在维多利亚的卢瑟格伦葡萄酒产区，这些生长季节的平均降雨量将比1997-2017年的平均降雨量少20毫米。同期气温可能上升3.4度。在雅拉河谷，平均降雨量将减少66毫米，而气温预计将上升3度。
1998年以前，钱伯斯的25公顷土地完全没有灌溉，只能依靠每年的降雨量。“我们(现在)严重依赖灌溉来保持葡萄藤在整个炎热时期的健康和生存。”
适应和缓解
澳大利亚葡萄酒研究、开发和应用总经理利兹•沃特斯博士表示，十多年来，该行业一直在适应不断变化的气候:“葡萄酒的美丽之处在于，它反映了它生长的地区和气候。”
目前行业的重点是继续发展，以应对新的挑战。种植更适合温暖气候的品种只是一种策略。
新南威尔士州葡萄酒行业协会主席马克·伯恩表示，来自地中海的葡萄酒品种在极端高温和干燥条件下更能保持酸性。他说，由于这个原因，意大利白葡萄酒菲亚诺(fiano)和西班牙品种丹帕尼洛(tempranillo)在过去几年变得更受欢迎，人们愿意为它们买单。丹帕尼洛是一种酒体醇厚的红葡萄酒。(钱伯斯的葡萄园现在主打丹魄酒。)
在新南威尔士州的中央高地地区，See Saw Wine的合伙人贾斯汀·贾勒特(Justin Jarrett)在海拔700米、800米和900米的地方拥有葡萄园，以捕捉各种不同的气候。他说，每走100米，温度就会升高1到1.5度。
当贾勒特和妻子皮普在25年前开始他们的酒厂时，他们在较低的葡萄园种植白苏维翁和雷司令葡萄，发现同样的葡萄在最高的葡萄园无法茁壮成长。但随着时间的流逝，气候变暖，这对夫妇不再使用700米高的葡萄园生产白葡萄酒，现在他们更喜欢海拔更高的地方。
另一个显著的变化是收获季节从8-12周缩短到6周。
贾勒特说:“收获季节是所有农民的喜悦时刻，当你看着自己一年的工作，你会说，‘哇，我们成功了’。”
“你对自己说，‘如果我能在未来20年保持这种势头，那将是非常令人兴奋的’……但你今天看到的不可能是20年后发生的事情。”
他们两人已经开始在葡萄之间种植其他类型的作物，如萝卜和豌豆，以增加土壤中的碳含量，并决心在未来几年使该业务实现碳积极。
他说，如果你不能持续发展，那么公司应该采取措施消费者不会再喝了
尽管种植者努力引进新品种，但有一个关键因素仍在他们的控制之外:消费者的口味。
澳大利亚人对菲亚诺、阿尔巴利诺或丹帕尼洛还不像对设拉子或白苏维翁那样熟悉。戴维斯说，澳大利亚人的饮酒习惯特别有趣的一点是，他们更喜欢葡萄品种和地区，而不是酒庄。这与大多数欧洲消费者的看法不一致，他们倾向于关注酒庄或年份。
但该行业相信，消费者——尤其是年轻消费者——会张开双臂拥抱新产品，特别是如果他们知道这是可持续生产的。
“消费者实际上希望我们开始做出改变。他们关注的是你的品牌价值。”“如果你不寻求可持续发展，那么消费者就不会喝你的产品。”
国家葡萄酒行业正在制定排放路线图，以设定可实现的减排目标，并帮助该行业实现目标。该行业的目标是到2050年实现净零碳排放，但希望更快实现这一目标。
对钱伯斯来说，对可持续发展的强调不仅仅是一种营销策略:“现在已经到了这样的地步:某人说的话已经不够好了。您需要一些其他认证来支持这些注释。人们意识到了洗绿问题。”
钱伯斯•罗斯伍德正在努力获得认证，钱伯斯表示，这是他已经实施的做法的正式化。
就贾勒特而言，他对葡萄酒行业的未来仍然充满希望。他表示:“在澳大利亚，农业一直是一个很好的适应者，我认为我们将继续如此。”“我们有这些(气候)问题……但重要的是我们将对此采取什么行动。”
当被问及他最喜欢的酒是什么时，他笑着问:“你最喜欢哪个孩子?”
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